bleat.ru → Рвота

Разносторонний гид по пленочной фотографии. Плёночная фотография: всё, что Вы хотели (и не хотели) знать о ней

» и подошёл к самому интересному — практике съёмки. В этой статье мы расскажем всё о практической съёмке на 35мм плёнку.

Для практики съёмки на узкую фотоплёнку мы выбрали отличную для своего времени камеру - Olympus OM-1 MD (приставка MD говорит о том, что к камере можно присоединить моторный привод). Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией - помогать делать качественные снимки. Для этого у нас должна быть возможность точно определить правильную экспозицию, скомпоновать кадр и быстро навести на резкость. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив - максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. Если ваша камера всё это умеет - у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащён минимальными основными функциями, которые не превратят съёмку в сложный процесс, но помогут в понимании основных принципов съёмки на фотоплёнку.

Во-первых, камера не имеет никаких автоматических режимов - только ручная установка выдержки и диафрагмы.

Во-вторых, в камере есть встроенный TTL-экспонометр.

В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение.

И в-четвёртых, Olympus OM-1 обошёлся нам всего в 4500 р. К нему можно найти достаточное количество отличной оптики за небольшие деньги: мы взяли два объектива - 50 мм f/1,8 как основной и телевик 135 мм f/3,5. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

N.B. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). В любом случае, приобретая аналоговую зеркалку, внимательно изучите инструкцию по пользованию вашей камерой или получите консультацию у продавца.

Батарейки

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация - редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Затвор

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические - самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере - ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света - всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных - всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат - испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B. Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки - воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Задняя крышка и отсек для плёнки

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки - прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа - приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку - есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне - это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия - ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.

Зарядка фотоплёнки

Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается - внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке - очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, - лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10-20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку - камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится - плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету - можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната - всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав - незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.

Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей - наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо - камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро - 5-10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.

Экспонометрия

Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции - только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр - залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер - идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра - слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу - света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть - экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо - стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами - от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу - всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M - ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер - штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции - пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках - центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.

Видоискатель и наводка на резкость

Видоискатель - важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки - это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах - практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя - яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле - матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого - круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный - за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Съёмка

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована - можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример - облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками - тут без красного фильтра никак не обойтсь.
Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный - падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора - явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае - силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N.B. C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится - можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет - всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Всё.

Съёмку мы закончили. Теперь плёнку необходимо проявить. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку.

В современном мире цифровые фотографии практически полностью вытеснил старые, добрые пленочные кадры. А все потому, что фотоаппараты нового поколения проще в обращении. Готовые фотографии можно распечатать на обычном принтере, тогда как пленку приходится проявлять в темной комнате и только после этого переносить на бумагу. Однако остались еще фотографы, которые предпочитают создавать шедевры именно при помощи обычного пленочного фотоаппарата. Один из них – Олег Оприско из Львова (Украина).

Фотограф создает просто ошеломительные коллажи, где фоном выступает природа, а главными действующими лицами являются молодые девушки. Перед началом работы автор продумывает все до мелочей: макияж моделей, одежду, окружающую обстановку. Он старается продумывать цветовой фон готового снимка, тщательно подбирая реквизит.

Олег Оприско часто устраивает семинары для фотографов, на которые приходят люди с дорогими фотокамерами в 2-3 тысячи долларов. Зато перед лектором на столе лежит старый пленочный фотоаппарат за 50 долларов. Эта ситуация еще раз подчеркивает пословицу «не все то золото, что блестит». Если человек талантлив, то он создаст шедевр и при помощи обычной «мыльницы», тогда как бездарному человеку не поможет никакая сверхдорогая аппаратура. Единственное, о чем жалеет Олег Оприско – это о том, что пленочный фотоаппарат не делает .

Десять лет назад на блошиных рынках встречались «деды» — фотографы, которые пытались за копейки продать свои камеры хоть кому-то. А сегодня цена за приличную камеру на интернет-аукционе подходит к тысяче долларов и стабильно растет на 10% в год. Вчера японская компания Fuji сокращала производство фотопленки — ее никто не покупал. А сегодня снова сокращает — пленку покупают так активно, что это уже угрожает «цифровому» бизнесу фотокомпании.

Объемы пленочной фотографии растут все быстрее, все чаще можно встретить людей со старыми камерами, специализированные магазины и лаборатории. Но почему так происходит? Почему устаревшая технология вернулась и побеждает?

У этого есть три главные причины.

Ограниченность

Фотографируешь на пленку — принадлежишь к материальному миру. Это сильнее всего проявляется в цене кадра. Пленка стоит денег, химия стоит денег, печать — тоже. Хорошо, если один кадр обойдется в 20-30 рублей, обычно зашкаливает за 100. Пленочная фотография — это дорого. Из-за того, что дорого, фотография оказывается ограниченной. Не получится снять 100 одинаковых кадров и после выбрать. Заметно, что люди ощущают это почти что физически: отбери айфон, дай зеркалку — и все, желание делать множество одинаковых снимков куда-то пропадает магическим образом.

Другое ограничение — это невозможность сразу увидеть, что получилось. В лучшем случае пленку получится проявить дома, через час. В худшем придется ждать снимки из лаборатории несколько недель. Результат становится сюрпризом. Его ждешь, листаешь снимки с радостью или негодованием. Пленочная фотография похожа на создание японской керамики раку — мастер забрасывает заготовку в печь и не знает, что выйдет в итоге.

Сергей Король

Цифровая фотография появилась с целью превзойти эти ограничения, но, превзойдя, убила творчество. Путешественники с цифрозеркалками привозили тысячи снимков из отпуска, а потом мучительно разгребали их. Фотографии появлялись на маленьких экранчиках сразу после нажатия на кнопку, и люди научились подгонять настройки камеры для достижения идеальных результатов — но эти результаты уже не радуют так, как раньше.

Цифровая фотография принадлежит новому, «облачному» миру — с бесплатными, неограниченными возможностями. Мы живем, не чувствуя творчества: только гигабайты, терабайты одинаковых снимков на жестких дисках. Пленка вернулась, чтобы дать людям забытое чувство обладания. Бумажные книги, виниловые пластинки, плакаты на стенах и визитки в карманах, напечатанные фотографии и рулоны пленок — это вещи, вещи материального мира, теплого и родного. С такими вещами приятно, понятно жить рядом.

Сергей Король

Качество

Цифровые фотокамеры появились в проклятые десятилетия феномена искусственного устаревания — уверен, историки культуры будущего защитят немало диссертаций о нашем времени.

Мы живем в мире, где вещи не устаревают. Их меняют под влиянием моды и маркетинга, обычно выбрасывая полностью рабочими. Их не чинят, часто вещи созданы так, чтобы починить их было невозможно. Так и современная цифровая фотокамера — хрупкое устройство, не рассчитанное работать десятилетиями. Его создатели понимали, что, закончив одну модель, они сразу же займутся выпуском другой, которая заменит предыдущую. Вы помните, как выглядели цифровые фотокамеры 10 лет назад? Вы видели такую камеру сегодня? История с современной электроникой напоминает историю со средневековым нижним бельем: оно так быстро изнашивалось и не имело ценности, что до сегодняшнего дня толком и не дошло. Историкам культуры будущего будет непросто показывать в музее цифровые камеры.

С пленочной фототехникой все иначе. Лучшие камеры созданы до наступления цифровой эры. Их создавали с расчетом, что они будут служить людям очень долго. Средняя пленочная камера переживает своего владельца. К примеру, ресурс затвора Nikon FM — 100 000 кадров. Столько не отснимешь до старости, даже если захочешь.

LEICA IA Anastigmat, 1925

leica-camera.com

На интернет-аукционах вовсю продаются старенькие «Лейки», выпущенные до войны. Они работают до сих пор и будут работать еще долго. Несложные металлические части можно заменить, изготовив их заново или «каннибализировав» безнадежно сломанные камеры. На «Лейку» времен Картье-Брессона еще получится поснимать марсианские хроники.

Элитарность

Кстати, о Leica — немецкая компания производит пленочные фотоаппараты до сих пор. Каждую камеру собирают вручную на заводе в Германии, цены начинаются от пяти-шести тысяч евро. Современная камера Leica стоит как неплохие швейцарские часы, работает как швейцарские часы и производит на окружающих сопоставимый эффект.

Это не фотоаппарат, а пропуск в мир ценителей, профессионалов. Такую камеру приятно поставить на столик в гостиной. Впрочем, многие держат свои «Лейки» в специальных антипылевых шкафах, которые выглядят точь-в-точь как холодильники для дорогого вина.

Сергей Король

Пленочный фотоаппарат — это один из самых недорогих и простых способов произвести на окружающих впечатление утонченного эстета. Это вещь из мира сшитых по мерке кожаных перчаток, британского мотоцикла, коллекции авангардного джаза на виниловых пластинках. Это не так больно, как татуировка, и не так дорого, как яхта или машина без верха. Представить себе цифровую зеркалку в этом ряду невозможно. Проще приехать на ретро-ралли на семейном универсале.

По планете бродит призрак пленочной фотографии, готовясь к триумфальному возвращению, и влияет на окружающий мир. Kodak выпускает фотоприложение, которое покажет ваши снимки через неделю, словно после проявки. На Kickstarter один за другим появляются необычные проекты. Российская мини-компания восстанавливает производство пленки. Энтузиасты выкупают завод Polaroid, нанимают пенсионеров с него и выпускают полароидные картриджи в промышленных масштабах — и по всему миру открываются эксклюзивные бутики для их продажи. Японская компания Yashica собрала полтора миллиона долларов на выпуск цифропленочного гибрида: в обычную цифровую камеру вставляются картриджи, которые эмулируют разные виды пленки, накладывая на снимки фильтры вроде инстаграмовских. Дальше — больше. Чем это грозит современному миру?

Сергей Король

Вероятно, пленочные камеры продолжат дорожать. Их давно не производят массово, и число работающих фотоаппаратов постепенно снижается. Если инвестировать в камеры сейчас, то в будущем можно вернуть деньги с хорошим доходом. Кроме того, фотографам потребуется инфраструктура: от лабораторий до обучающих школ и фототуров.

В любом случае старый дедушкин фотоаппарат или новая Leica станут и аксессуаром, и лекарством от творческой фригидности. Главное — дать второй шанс: и им, и себе.

Новое – это хорошо забытое старое
В наши дни вы скорей всего найдете самые свежие писки моды в шкафу у своих бабушек и дедушек. То же относится и к фотографии: ретро, винтаж и старая школа пытаются остановить цифровую революцию. Аналоговые вещи вгрызаются своими зубами в чипы безвуксных цифровых гаджетов и рвут их на части. И этот гид о них всех. Какие пленки покупать, на какие камеры снимать и что с ними делать потом, все это – ниже.

Пленка против цифры

На просторах интернета вы без труда найдете сотни пионеров пленочной фотографии и других активистов спорящих с технарями о том, что пленка лучше цифры. Я здесь не за тем чтобы сказать что лучше, но неплохо было бы знать пару различий в них.

Первое различие – это широта, или как её называют профессионалы, динамичиский диапазон. Проще говоря, это детализация в светлых и темных местах на фотографии. Пленка по определению имеет больший динамический диапазон (особенно черно-белая). Пленка также отличается от цифры в плане разрешения. Большинство 35мм пленок не могут соревноваться с топовыми цифровыми камерами в плане разрешения, но 120 пленка вполне хорошо держится на фоне цифровых камер, что приводит меня к моей последней разнице между двумя лагерями – внешний вид.

Пленка выглядит по-другому, некоторые говорят что она “мягче”, другие, что она менее “пластиковая”, а третьи что она “богаче”. Но это очень смутные определения и чтобы полностью понять их, вам нужно поснимать на нее. Фото ниже показывает всю ширину черно-белой пленки, если бы вы делали этот кадр на цифровую камеру, вам пришлось бы выбирать между полностью черным интерьером машины или полностью белым объектом съемки, но с черно-белой пленкой вы можете получить и то и другое.

Дальномеры

Дальномеры – это братья зеркальных камер. Эти названия (зеркальные, дальномерные) описывают, как камера фокусируется. В зеркальной камере свет, проходя через линзу, отражаясь от зеркала и призмы проецируется на фокусировочный экран, что позволяет видеть в фокусе ли картинка. Дальномеры же используют маленькое крутящееся зеркало и два окна, чтобы определить дистанцию до объекта.

Когда вы фокусируетесь зеркальной камерой вещи выглядят размытыми (не в фокусе) и резкими (в фокусе). Когда вы фокусируетесь дальномером, все кажется в фокусе ведь вы просто смотрите через окно видоискателя. Для фокусировки в центре видоискателя присутствует полупрозрачное пятно, когда вы двигаете кольцо фокусировки, это изображение тоже двигается – просто совместите два изображения и снимайте.

Как правило, дальномерами легче фокусироваться в темных ситуациях и почти всегда такие камеры компактнее своих зеркальных собратьев. Такие известные дальномеры как Leica превозносятся фотожурналистами и используются вот уже 70 лет, почти любое большое мероприятие снимают на эти камеры. Фото ниже сделано на Zorki 4K во время президентских выборов в США 2004 года.

Фото предоставлено Phototuts+

Zorki 4K

Если вы никогда не слышали о компании Leica (Leitz), то знайте, камеры этой фирмы невероятно дорогие и высококачественные. Эта компания на рынке уже миллиард лет и любая ее новая камера в миг становится бестселлером. Но после второй мировой войны немецкие компании были вынуждены раздать множество своих патентов. И вот русские начали клепать свои копии немецких леек. На многие из них просто клеят логотип лейки и продают как настоящие. Хотя дизайн и был повторен до мельчайших деталей, качество и сборка хромало на обе ноги.

Не смотря на это существуют великолепные русские камеры выпущенные в эту эру. Например Зоркий 4К – танк, также выпускаемый под именем Zorki 4K. Простейшая конструкция, никакого экспонометра, только ручные настройки. Но зато есть знаменитая резьба лейки и сменные линзы. И она чертовски дешевая. Я заказал свою камеру из Украины. Она прилетела через месяц, коробка под ее весом практически сложилась пополам. А цена всего лишь 30 баксов. Однако будьте осторожны – СНАЧАЛА прокручивайте пленку на один кадр вперед, а потом выбирайте скорость затвора, если сделать это в обратном порядке затвор обязательно сломается!

Фото предоставлено Phototuts+

Minolta Hi-Matic E

Итак, у вас нет экспонометра, но вы хотите блеснуть на ретро вечеринке крутой камерой? Нет проблем. У этой камеры полуавтоматическая система с приоритетом диафрагмы, которая чертовски хорошо работает. В модельном ряде Hi-Matic есть и другие камеры, но больше всех мне нравится именно эта, из-за ее размеров и отличной линзы.

Объектив у камеры несменный, но это с лихвой компенсируется системой замера экспозиции. Большинство старых камер использовали шкалу на задней части вспышки, чтобы правильно проэкспонировать кадр. В этой же камере стоит счетчик, который измеряет количество света даже при открытом затворе и закрывает его, если света слишком много. Эту систему также использует самая известная камера ломографического сообщества, а впервые она появилась в камерах компании Yashica и называется Electro; такая система быстро съедает батарейки, но работает безупречно. Просто присоедините вспышку, все остальное камера сделает сама. Итак, с этой камерой вы получаете ручную фокусировку по дальномеру, отличные характеристики (в том числе и в помещении) и если повезет удобный кожаный чехол.

Фото предоставлено Phototuts+

Зеркальные камеры

Как я и говорил ранее – зеркальные камеры позволяют смотреть прямо через линзу, давая вам очень подробное представление, о том какая в конце получится фотография. Эти камеры преобладают в большинстве жанров фотографии. Они дают больше всего контроля и предоставляют бесценную возможность быстро сменить линзу. Существуют тысячи зеркалок, но мы же ретро ребята, так что рассмотрим камеры с ручной фокусировкой и ручными настройками экспозиции. Фото ниже было сделано на Nikon F3HP.

Фото предоставлено Phototuts+

Pentax Spotmatic

Крепкая и точная как титановые швейцарские часы, эта камера работает всегда и при любых условиях. Хотя у нее и странная система замера экспозиции, требующая сначала закрыть диафрагму, чтобы получить правильные показания, это компенсируется точечным замером. К этой камере придется привыкать, но огромное количество функций того стоит.

Линзы для этой камеры крепятся байонетом Pentax Screwmount или M42. Эти линзы очень легко найти и стоят они очень дешево. Существует множество компаний выпускавших объективы на этот байонет. У меня стоит 24мм объектив со встроенными фильтрами, насколько я знаю это единственная модель с такими фильтрами. Сама камера, как я и говорил раньше, очень крепкая и обладает классическим дизайном. Этот фотоаппарат является предшественником Pentax K1000, который сотнями скупают студенты фото вузов. Но я всё-таки предпочитаю Spotmatic за его экспонометр и дешевые линзы.

Фото предоставлено Phototuts+

Nikon F3HP

Я считаю что это лучшая когда-либо сделанная камера. Это самая долго выпускаемая камера Nikon, которую производили почти 20 лет подряд. Это полностью функциональная профессиональная зеркальная камера. Как и лейка она использовалась множеством фотожурналистов по всему миру. Она невероятно прочная, влагозащитная, с большим количеством аксессуаров, видоискателей и съемных фокусировочных экранов.
Единственный минус – это плохо читаемый экспонометр, особенно проблематичный в темноте. Так как это Nikon, у вас есть выбор из сотен тысяч объективов. Камера также будет работать с новыми автофокусными линзами. Я не могу сказать, сколько именно знаменитых фото было сделано этой камерой за последние двадцать лет, но определенно немало.

Ее достаточно легко найти, обычно она стоит около $400 (и она стоит каждого пенни). Эту камеру вы можете передать своим детям и даже внукам. Она делает фотографии при самых экстремальных условиях. Еще одна интересная функция – это возможность полностью снять видоискатель с призмой и снимать как на TLR камеру. Невозможно сказать слишком много хорошего про эту камеру, так что, если авто фокус для вас неважен, то у этой камеры есть всё, что вам когда-либо понадобится.

Фото предоставлено Phototuts+

Средний формат

Сначала оговорюсь, что среднеформатная пленка достаточно дорогая и ее проявка тоже не из дешевых. Существуют очень дорогие и впечатляющие среднеформатные камеры типа классического Hasselblad. Rollei до сих пор делает отличные двухобъективные зеркальные камеры, которые сделаны как танк и стоят почти как настоящий танк.

Я сконцентрируюсь на двух недорогих камерах для «непрофессионалов», которые могут делать выдающееся фотографии и которыми весело пользоваться. Фото ниже сделано на Holga Wide Pinhole, которой даже при ярком дневном свете нужно больше пяти секунд, чтобы получить нормальную экспозицию.

Фото предоставлено Phototuts+

Holga Wide Pinhole (120WCP)

Этот кусок пластика просто зверь, это единственная камера которую я упоминаю придуманная в наше время. Вы легко можете заполучить новехонькую за 50 баксов. Пинхол фотография сама по себе очень интересна, вместо объектива используется маленькое отверстие. Дырка используя квантумные технологии и прочую магию фокусирует изображение на пленке и мы получаем фотографию.

Время экспозиции очень длинное, так как на пленку попадает очень маленькое количество света. Это означает, что все движущиеся предметы как минимум будут смазаны, а если они движутся слишком быстро, вообще не останутся на пленке, так что вы легко можете сделать пустой даже самую загруженную городскую улицу. Эта камера особенная, так как может производить гигантские негативы размером 6см x 12см. А ее широкий угол дает поле обзора примерно 160 градусов.

Так как это пинхол камера, все (что не движется) будет в фокусе. Так же известный факт, что пинхол не искажает картинку как обычные линзы, обычный широкоугольный объектив закрутит прямые линии, а пинхол объектив нет. Экспозицию для пинхол камеры очень легко рассчитать следуя следующим шагам: рассчитайте экспозицию для f/5.6, затем разделите выдержку на 1000. То есть если вам нужна выдержка в 1/60, секунды для Holga Wide Pinhole вы должны будете использовать время выдержки в 16.6 секунд.

Фото предоставлено Phototuts+

Zeiss Nettar 515-2

Если говорить о доступной по цене и простой в обращении среднеформатной камере, невозможно не упомянуть Zeiss Nettar. Эти немецкие камеры построены на века, и их возможность складываться делает их более практичными, чем огромные TLR камеры. Именно эта модель снимает негативы размером 6см x 9см, которые достаточно близки к пропорциям обычных 35мм камер.

Видоискатель и кнопка спуска сделаны для горизонтальной съемки, так что эта камера более удобна для людей привыкшим к обычным 35мм зеркалкам. Но будьте внимательны, это очень старая камера, так что никакого замера экспозиции не предусмотрено и фокусируется она по шкале расстояний, так же как и Rollei 35. Но не недооценивайте ее. Линза очень резкая, а сама камера компактная и легкая в использовании. Достаньте ее на следующем сборе вашей семьи и смотрите на шокированные лица ваших родственников. Когда люди говорят “Классическая камера”, они думают именно о такой камере.

Фото предоставлено Phototuts+

Сканирование

Чтобы подытожить статью, я хочу немного поговорить о сканировании. Если вы собираетесь снимать на пленку, покупка сканера сэкономит вам гигантское количество денег. На рынке есть множество хороших сканеров и технологии не стоят на месте.

Если вы собираетесь снимать только на 35мм пленку и вам нужны сканы с очень большим разрешением, я советую избегать специальных 35мм сканеров. Для большинства своих публикаций я использую обычный планшетный сканер с широкой лампой который сканирует разные типы пленки. Если у сканера разрешение 3000dpi и больше, вам не составит труда сделать высококачественный скан своих шедевров. Поищите, и вы скорей всего найдете такой сканер примерно за $150.

Ну вот и все, теперь идите и снимайте! Будьте оригинальными и сделайте интересные ретро фотографии!

(прим. пер.)
Советы по покупке камер достаточно специфические и эти камеры трудновато найти, особенно на просторах нашей необъятной страны. Если вы хотите такой гид для нашей рашки, то пишите комментарии, я что-нибудь настряпаю.

С приходом цифрового фото пленочная фотография сдала свои позиции и среди профессионалов, и у фотолюбителей. Во многом это оправдано – преимущества и доступность цифровой фотографии известны и неоспоримы. Но и сейчас пленочная фотография не умерла, имеет стабильное количество своих сторонников. Более того, многие фотолюбители, особенно молодые, хотят попробовать свои силы в этом деле. Уверен, что их было бы гораздо больше, но останавливает устоявшееся мнение о том, что занятие пленочной фотографией не только сложное дело, но и очень финансово затратное.

Попробуем опровергнуть эти утверждения. Конечно, фотопленка, бумага сейчас стоят недешево, но если проанализировать, то получается, что в Советском Союзе занятие фотографией требовало больших финансовых затрат, однако фотолюбителей в ссср были миллионы.

Попробуем «собрать» комплект фототехники, типичный для среднего советского фотолюбителя.

Начнем с фотоаппарата. Наверное, многие помнят, что, пожалуй, самыми распространенными фотоаппаратами в 70-80-х годах были ФЭД или Зоркий, которые стоили 60-80 рублей. Зенит в те времена был почти «космосом», мало того, что стоил он 100-110 рублей (Зенит Е) и 140 (Зенит ТТЛ), так его ещё было сложно купить – времена были дефицитные. А многие, в том числе и я, довольствовались вообще шкальными камерами – Смена-8М за 15 рублей, Смена-Символ за 23р или Вилия-Авто. Не помню, сколько стоила Вилия, по-моему около 40 рублей. Средний формат рассматривать вообще не буду ввиду того, что фотоувеличители для среднего формата были практически недоступны, например, Азов стоил 700 рулей. Да и сами фотоаппараты были очень дороги, кроме Любителя – этот стоил то ли 20, то ли 30 рублей. А уж Киев-60 за 690 или Салют за 900 рублей, естественно были «вне зоны доступности».

Фотоувеличители тоже стоили недешево, правда они служили десятилетиями и переходили от поколения к поколению. У моих знакомых были в основном либо простенькая УПА, кто покруче имел Ленинград. Мне от отца досталась Смена 60-х годов выпуска. Точно не помню, сколько стоил тогда самый дешевый фотоувеличитель, но по-моему, рублей 15-20.

Ну и ещё примеры цен из нашего советского прошлого – экспонометр Свердловск – 47 рублей, объектив Юпитер-9 – 140 рублей, фотобачок 1руб 50 коп., пленка чб – 35 копеек, фиксаж – 15 копеек, проявитель – 20 копеек.

Причем заметьте – все это за отечественную продукцию, я даже не представляю, сколько бы стоила какая-нибудь импортная пленка, к примеру Illford, или фотокамера Nikon F3 , будь они тогда в продаже.

Пленочная фотография в 2017 году

Какова же ситуация сегодня? Ну, по крайней мере, не хуже, чем в СССР! Сколько же потребуется сегодня денег, что бы попробовать пленочную фотографию – от съемки, до проявки и печати фотографий?

Конечно, мы рассматриваем начальный комплект – что бы попробовать. Ведь возможно, после отснятой и отпечатанной пленки, Вы поймете, что это занятие не для Вас, поэтому не стоит упираться и покупать сразу дорогостоящее оборудование.

Для начала проб можно рассмотреть отечественные фотокамеры – Зенит, Зоркий, ФЭД. Такой фотоаппарат в хорошем, рабочем состоянии стоит от 500 до 1500 рублей. Где покупать – вы можете посмотреть Авито или Ньюмолот – недостатка в таких камерах нету. Единственный совет – не стоит рассматривать фотокамеры, имеющие коллекционную ценность – ФЭД-НКВД, Зоркий-2, Зоркий-3.

При покупке обязательно проверьте состояние шторок затвора и работу фотоаппарата на всех выдержках. Если в фотоаппарате есть встроенный экспонометр - проверьте и его, хотя бы визуально. Отсутствие экспонометра в фотоаппарате сейчас не доставит вам неудобств – если у вас есть смартфон – установите на него приложение экспонометр.

Все остальное оборудование – фотоувеличитель, фотобачок и прочее можно купить примерно за 1500 рублей на тех же сайтах, где смотрите фотоаппарат.

В итоге за 2-3 тысячи рублей Вы вполне сможете купить фотоаппарат, отснять пленку, проявить ее и отпечатать свою первую фотографию! Главное – желание!