Как фотографировать с проводкой. Основы фотосъемки с проводкой

Как же это делается?

Первый шаг – установка подходящей выдержки. Скорость работы затвора должна быть такой, чтобы передать движение объекта, не заморозив его. Чаще всего она колеблется в пределах от 1/15 до 1/200 секунды: все зависит от скорости движения объекта съемки и условий освещения. Выдержка устанавливается вручную. Соответственно, снимать нужно либо в ручном режиме, либо в режиме приоритета выдержки.

Главное, не переусердствовать – слишком длинная выдержка может привести к полному размытию кадра.

Фокусировка

Второй шаг – фокусировка на объекте. Поскольку часто случается так, что движущийся объект или приближается к фотографу или отдаляется от него, я советую использовать режим фокусировки AI SERVO (AF-C) – так называемый «следящий» фокус. В этом режиме следит за движением объекта, и он попадает в фокус во время спуска затвора.

Обычно этот режим используют при серийной съемке движущихся объектов, однако для съемки с «проводкой» он также подходит.

Вспышка очень удобна для съемки с «проводкой». Техника работы с ней в движении такова – как только затвор откроется (как только вы нажмете на кнопку), «зажгите» вспышку, чтобы заморозить движение, а затем проведите камерой за объектом, как обычно.

Для начинающих вспышка будет большим подспорьем, поскольку при работе со вспышкой длину выдержки можно регулировать в режиме Bulb. Чтобы его активировать, переведите камеру в ручной режим (М) и установите выдержку до значения выше 30 секунд – на дисплее загорится слово “Bulb”. В этом режиме при нажатии кнопки спуска затвор поднимется и не будет опускаться до тех пор, пока вы вновь не нажмете на кнопку. Таким образом, от вас требуется просто установить мощность вспышки, а затем регулировать длину выдержки вручную, в зависимости от скорости движения объекта.

Решение возможных проблем

Если у вас ничего не получается, причины может быть две – вы либо подобрали неверную выдержку, либо не справляетесь с фокусировкой.

В первую очередь, следите за выдержкой – чем она длиннее, тем больше вероятность все размыть. Если кадр слишком размыт, сделайте выдержку короче.

Фокусировка может вызвать особую сложность в том случае, если вы фокусируетесь на объекте до того, как он достаточно к вам приблизится. Если возникла проблема с фокусом, установите в режим ручной фокусировки, прикройте диафрагму, сфокусируйтесь на конкретной точке и ждите, пока объект попадет в нее.

Многие знают, что при использовании длительной выдержки снимки могут получаться смазанные. Данный эффект можно использовать на благо композиции, делая фотографии с проводкой. Эта техника съемки позволяет получить невероятные снимки, наполненные динамикой. Для того, чтобы научиться делать такие фотографии, нужно знать немного теории и как можно больше практиковаться.

Вся суть состоит в том, что во время экспонирования кадра, пока затвор открыт, камера должна двигаться за объектом съемки с такой же скоростью как и он сам. Это позволит получить главный объект съемки резким, а фон - размазанным по направлению движения камеры.

Проще всего делать снимки с проводкой, снимая объекты, направление движения и скорость которых вам заранее известна или как минимум она легко предсказуема. В противном случае за объектом будет очень сложно проследить, и он получится размазанным.

Как фотографировать с проводкой?

Выдержку следует поставить более длинную, чем обычно. Подбирать её придется экспериментальным путем. Начинать лучше с 1/30 секунды. Съемку следует осуществлять в режиме приоритета выдержки или в ручном режиме. Чем длиннее будет выдержка, тем длиннее будут полосы от проводки, но главный объект съемки будет сложнее сделать резким.
Определившись с объектом съемки, следует найти место для фотографирования, где ничего не будет мешать обзору. Конечно же стоит позаботиться о фоне снимка. несмотря на то, что фон будет размыт, случайные фигуры людей или негармонично вписавшиеся цвета могут испортить снимок.
Выполняйте плавную проводку. Тогда, когда объект появился в поле зрения, следует поймать его в видоискателе, зажать кнопку спуска затвора и некоторое время вести камеру вслед за объектом съемки. Чтобы снимок был более плавным, можно использовать штатив или монопод.
Легче всего снимать, находясь сбоку от объекта съемки.
Автофокус. В том случае, если фотоаппарат имеет функцию следящего автофокуса, и он работает достаточно быстро, можно воспользоваться им.
Если автофокус камеры не может работать в таких условиях, то придется заранее предусмотреть, где будет находиться объект съемки и сфокусировать фотоаппарат на этой области.
После нажатия на кнопку спуска затвора следует плавно вести камеру вслед за объектом. Поворачивать нужно не только голову и камеру, но и всё туловище выше пояса. Ногами следует устойчиво опираться на землю, чтобы не шататься. Кнопку спуска затвора нужно нажимать плавно, чтобы максимально исключить дрожание фотоаппарата.

Еще один вариант съемки с проводкой.

Иногда хорошие снимки получаются при использовании вспышки во время съемки с проводкой. Особенно это хорошо работает при фотографировании в условиях недостаточной освещенности. Главное преимущество использования вспышки заключается в том, что объект съемки оказывается более ярким, чем фон, и тем самым лучше выделяется на снимке.

Фотографируя со вспышкой, главное не засветить объект съемки и не сделать его слишком выделяющимся. Для этого нужно корректировать мощность вспышки.

Практика съемки с проводкой

Сразу добиться хороших результатов съемки с проводкой будет не просто. Скорее всего, первые фотографии будут неудачными. Тогда, когда вы поймете, как двигаться и как настраивать камеру, снимки будут получаться всё лучше и лучше. Практиковаться лучше всего на спортивных соревнованиях или просто стоя у края дороги. запомните, что объект съемки не всегда должен быть абсолютно резким. Легкое размытие снимаемого объекта только подчеркнет динамику, изображаемую на фотографии.

Съемка с проводкой — метод съёмки при котором вы ведете камеру синхронно за движущимся объектом.

Такой метод съемки позволяет акцентировать внимание на движении объекта. В идеале — каждый хочет получить фотографию с размытым в движении фоном и четким объектом съемки. Хотя иногда фотографы показывают движение, делая динамичный объект смазанным, но этот художественный прием применяется намного реже.

Для этой съемки вам нужно знать основы экспозиции и понимать взаимосвзять выдержки и диафрагмы.

В этой статье я расскажу, как снимать движущиеся автомобили. С людьми все тоже самое — только проще.

Выдержка

В съемке с проводкой рулит выдержка. Я всегда использую приоритет выдержки, в этом режиме я могу быть уверен в степени смазывания фона.

Выдержка подбирается в зависимости от скорости движения объекта. И зависит от того, насколько смазанный фон вы хотите получить.

Диафрагма

Автофокус

При съемке с проводкой очень помогает использование следящего автофокуса. Как вы знаете, камера лучше всего фокусируется по центральной зоне фокусировки. Поэтому следящий автофокус лучше использовать при съемке людей, чем автомобилей. На лице проще держать фокус, нежели на быстро движущемся объекте, который достаточно однотонный, что усложняет работу системе фокусировке.

Для съемок автомобилей удобно использовать ручную фокусировку — она избавляет от ошибок автофокуса. Наведите резкость на место, где будет проезжать автомобиль, следите за авто и в нужном месте жмите спуск.

Серийная съемка

Иногда помогает серийная съёмка. Почему иногда? Когда машина летит мимо вас, доли секунды в одном случае могут поймать удачный кадр, в другом — промахнуться с кадрированием.

Снимая ручным фокусом или используя следящий автофокус — серийная съемка действительно увеличит шанс поймать отличный кадр. Но если вы пользуетесь покадровой фокусировкой — она просто бесмысленна.

Стабилизаторы

Стабилизатор в объективе (или камере) не сильно изменит ситуацию. Но если он у вас есть, лишним он не будет. Ведь движение камеры даже на штативе не идеально плавное, а идет небольшими рывками, а если не использовать будут и вертикальные колебания. Стабилизатор погасит колебания и сделает кадр более плавным.

Контраст

Если фотография выше кажется вам скучной, не думайте, что спасете её в фотошопе. Попробуйте выделить машину в кадре не только за счет движения, но и светового контраста.

Выберите такое место съемки, чтобы фон за автомобилем был светлым, а лучше освещен солнцем. Установите экспозамер на замер по точке и снимайте только темные машины. Например, темно-красные, а лучше и быстрее — черные. Камера будет замерять свет по темному объекту, а фон будет пересвечен. В итоге у вас будет кадр с четкой машиной, светлым фоном и плюс будет ощущение движения. Посмотрите следующий пример.

Этот движущийся автомобиль я снимал с расстояния нескольких десятков метров на фокусном расстоянии 70 мм и выдержкой 1/30.

Как видите, глубина резкости не большая и автомобиль получился резким только в центре, ближе к краям — чуть видна смазаность.

При выдержках порядка 1/30 глубина резкости получается не очень большой, тем более при больших фокусных расстояниях.

Итог или больше практикуйтесь

Неудачных кадров будет очень много. Запомните — в большей степени результат зависит от вашего опыта, чем от штатива или стабилизатора. Главное — чувствовать движение в кадре, и с опытом вы обязательно этому научитесь.

) может значительно повлиять на фотоснимок, как в лучшую, так и в худшую сторону, особенно если речь идет о фотографировании движущихся объектов. Сегодня речь пойдет о «проводке» – это прием фотографирования объектов в движении, который позволяет получить потрясающие результаты (при наличии должного уровня мастерства… или если фотографу сопутствует немного удачи). Чтобы овладеть этим приемом в совершенстве, требуется очень много терпения и практики. Суть проводки заключается в том, что в момент съемки объектив фотоаппарата перемещается вслед за движущимся объектом, в результате чего сам объект получается относительно четким, а фон – динамично размытым.

Это создает эффект движения и скорости, поэтому при использовании этого приема хорошо получаются фотографии любых движущихся объектов: гоночной машины, бегущего питомца, велосипедиста и т.д.

Лучше всего применять проводку при съемке объектов, которые движутся по относительно прямой траектории, когда можно предвидеть, куда они направляются. Если объект движется беспорядочно из стороны в сторону, то, во-первых, фотографировать его с проводкой очень трудно, а во-вторых, снимки выглядят небрежными и размытие фона в разных направлениях смотрится несколько странно.

Как же пользоваться приемом «проводка»?

Выдержка должна быть несколько больше, чем обычно. Можно попробовать выдержки в районе 1/30 с, в зависимости от условий освещения и скорости движущегося объекта. Самый приемлемый диапазон выдержек находится между 1/60 и 1/8 с, причем, чем длиннее экспозиция, тем больше шансов, что на снимке появится дополнительная нечеткость за счет дрожания камеры.
Место для съемки нужно выбирать таким образом, чтобы никто и ничто не преграждало обзор, с учетом, что при съемке камера будет следить за объектом. Также следует обращать внимание на фон: несмотря на то, что он будет размыт, слишком яркие или бросающиеся в глаза объекты могут отвлечь внимание зрителя от основного сюжета. По возможности нужно выбирать однородный и однотонный фон.
Чтобы приспособиться к движению объекта, нужно плавно проследить за ним объективом, стараясь удержать его в кадре на одном месте. При использовании длиннофокусных объективов имеет смысл установить фотоаппарат на штатив или монопод с шарнирной головкой.
Лучше всего обычно получаются снимки, когда объект движется параллельно фотографу, не приближаясь и не удаляясь от него – это облегчает задачу фокусировки на движущемся объекте.
Фотоаппараты, оснащенные соответствующей функцией, в режиме непрерывной фокусировки могут сами удерживать перемещающийся объект в фокусе, для этого достаточно наполовину нажать кнопку спуска. В зависимости от погодных условий и скорости объекта, автофокус не всегда может быть достаточно точен.
Без автоматической фокусировки, или если автофокус слишком медленный, нужно предварительно сфокусироваться в предполагаемой точке съемки на траектории движения. Затем, сопровождая объект, сделать снимок, когда он будет находиться в нужном месте.
При срабатывании затвора (кнопку спуска нужно нажимать как можно мягче, чтобы избежать дрожания камеры) объектив должен продолжать движение вслед за объектом, равномерно удерживая его в нужной точке кадра, даже после окончания выдержки. Благодаря такому равномерному движению фон останется динамично размытым на всех частях снимка.
Более старые модели цифровых фотоаппаратов и любительские фотокамеры имеют так называемую «задержку затвора». Задержка затвора – это время между нажатием кнопки спуска и фактическим срабатыванием затвора и захватом изображения. Такие технические особенности следует учитывать при фотографировании с проводкой.

Еще один вариант фотографирования с проводкой

Жестких правил при фотографировании с проводкой нет, в качестве эксперимента можно использовать вспышку в режиме медленной синхронизации. Фотографирование со вспышкой получится, если объект находится достаточно близко или вспышка достаточно мощная, чтобы хорошо осветить его. В режиме медленной синхронизации устанавливается достаточно большая выдержка, чтобы создать размытый в движении фон, после чего срабатывает вспышка и объект на переднем плане фиксируется хорошо освещенным и резким.
При использовании вспышки, возможно, придется попробовать разные настройки мощности, чтобы вспышка освещала передний план, но не фон.

Проводка камеры и терпение

Первые попытки фотографирования с проводкой могут быть весьма интересными, но в то же время очень утомительными, потому что этот прием требует навыка. На первых порах, при фотографировании мероприятий, например, автогонки, лучше использовать различные методы съемки – как с короткими, так и с длинными выдержками. В этом случае даже неопытный фотограф получит несколько качественных снимков, а это лучше, чем провести весь день, фотографируя, и в итоге получить кучу размытых, некачественных снимков.

Лучший способ попрактиковать фотографирование с проводкой камеры (а практика – это как раз то, что нужно для освоения этого приема) – потратить несколько часов на фотосъемку машин где-нибудь у оживленной трассы. Любая трасса – это бесконечный поток подходящих объектов съемки.

Следует заметить, что при фотографировании с проводкой камеры объект съемки никогда не получается абсолютно резким. Объект получается резким относительно фона, но сам по себе, в силу ряда причин, он обычно тоже бывает не совсем в фокусе. Такое размытие объекта съемки тоже придает фотографии ощущение движения и скорости.

Съёмка с проводкой служит двум техническим целям (передача движения в кадре, отделение фигуры от фона) и бесчисленному количеству художественных целей. В простом случае, при проводке камера перемещается вслед за движущимся объектом, как бы «следя» за ним. Никаких специальных технических средств для такой съёмки обычно не нужно, но есть ряд хитростей, которые полезно учесть. Я начну с видов «проводок», включая экзотические варианты, далее расскажу про настройки камеры, и завершу «tips & tricks» - практическими советами.

Виды съёмок с проводкой

Терминология моя, и на мой взгляд, она не столь важна. Хоть груздём назовите, главное - хорошо снять.

Классическая проводка. Объект движется, камера поворачивается за ним. Например, вы выхватываете камеру, наводитесь на карету, и, продолжая поворачивать объектив вслед за каретой, нажимаете на спуск.

Вариант классической, но для вращающихся объектов, вроде колеса обозрения или гимнастов, делающих сальто. В этом случае, камера фиксируется на центр вращения, и поворачивается вместе с объектом. Годится и для неподвижных объектов, в этом случае вы движете камеру вокруг.

Объект неподвижен, движется фон. , съёмка из движущейся машины другой движущейся машины и т. п. Немного спорно относить всё это к проводкам, но тут много общего с классикой - как с точки зрения цели передать движение, так и в плане настроек камеры.

«Антипроводка». Объект неподвижен, но движетесь вы. Например, плывёте на кораблике, а на берегу гордо стоит красивый камень.

Зум-проводка. Объект движется на вас, или от вас, а вы фиксируетесь на нём, и двигаете трансфокатор, чтобы объект всегда был одного размера.

Настройки камеры

Три главные цели всех настроек: 1) за время выдержки фон должен успеть сдвинуться так, чтобы выглядеть красиво размытым; 2) сам объект должен быть адекватно экспонирован; 3) объект не должен быть слишком размытым - в идеале вообще без размытия.

Поэтому, в большинстве случаев, для съёмки с проводкой полезен режим приоритета затвора: «Sv»/«Tv» (подробнее обо всех режимах можно прочитать ). Скорость затвора выставляется, в зависимости от сцены, от 1/150 до 1/2 секунды. Можно добавить Auto ISO, это даст больше гибкости в плане гарантированной экспозиции - если вдруг даже на открытой диафрагме будет слишком темно, камера повысит ISO и спасёт кадр. Диафрагма как правило не очень важна, фон и так размывается движением. Шумы тоже особо не страшны и незаметны даже на высоких ISO.

Если поставить слишком длинную выдержку, фон размоется в неинтересную кашу, а сам объект из-за собственного движения и трясущейся камеры тоже будет мутным. Мане со скрипом одобрит, остальные нет. Если поставить слишком короткую выдержку, объект будет чётким, но и фон тоже - что опять неинтересно. В ряде случаев какую выдержку ни ставь, всё плохо - например, суровый брейкданс на тёмном фоне. В таком случае можно использовать вспышку.

Несколько примеров вместе с ориентировочной скоростью затвора:

Движение континентов - миллионы лет.
Растущий ребёнок - месяцы и годы.
Растущий цветок - дни.
Черепаха - 1 - 2 секунды.
Женщина с коляской - 1/3 - 1/5.
Ложка, которую подносят ко рту - 1/5 - 1/10.
Идущий с обычной скоростью человек - 1/8 - 1/15.
Падающий дождь или град - 1/20 - 1/30.
Бегун - 1/20 - 1/60.
Велосипедист, роллер - 1/30 - 1/100 (если проворный, можно и больше).
Летящий дротик в дартсе - 1/60-1/100.
Автомобиль, едущий со скоростью километров шестьдесят в час - 1/150 - 1/300.
Взлетающий самолёт - 1/500 - 1/1000.
Пролетающий мимо космический корабль - думаю, лимитирующим фактором здесь будет не выдержка, а скорость, с которой вы можете перемещать камеру вручную.
Элементарные частицы в ускорителе - лучше сфотошопить.

Разумеется, в конкретной сцене вы должны поэкспериментировать и сами найти оптимальную скорость.

Снимать с проводкой можно всё. Поначалу я снимал только классические сюжеты, бегущих людей, мотоциклистов и тому подобное. Потом осмелел и стал снимать медленно идущих, даже мам с колясками. И, под конец, совсем распустился, снимая с проводкой неподвижные камни и кружки на столе. Пробуйте!

Jpeg или RAW - тут кому как удобнее в плане . Моё мнение: обычно хватает Jpeg или уменьшенного RAW (многие камеры позволяют снимать во всякие sRAW). RAW полезен для «спасения» теней и светов, если что-то пойдёт не так. А что-то пойти не так в подобных сложных условиях съёмки может очень часто. Но большой размер мне ещё ни разу не пригодился: как ни держишь камеру, всё равно резкость объекта не самая хорошая. Так зачем тратить мегапиксели на блюр?

В Canon я сделал отдельную «пользовательскую» настройку для съёмки с проводкой. Это режим Tv (приоритет выдержки), AutoISO, sRAW, точечный замер, передержка +1/3 ev и скоростная съёмка. Поставил настройки на C3, самое последнее положение дискового переключателя, чтобы если вдруг выпрыгнет сюжет, можно было не глядя на камеру, мгновенно перевести её в нужный режим и отснять серию с проводкой.

Упомянутая выше скоростная серийная съёмка удобна - единичный кадр редко бывает качественным, зато из серии почти всегда можно выбрать что-то хорошее.

Для серийной съёмки лучше поставить быструю карточку . Чтобы не грызть части тела, глядя вслед уходящему сюжету, пока камера мучительно медленно льёт серию на флешку.

Передержка на треть - две трети ступени, чтобы фон был светлее, в идеале - уходил почти в верхний ключ. Мне так кажется эстетичнее, да и тени спасти важнее, чем света. Но тут у кого как экспозамер себя ведёт, может и недодержка понадобится. Также важно не переборщить, если фон будет просто белым, то ради чего проводка делалась?

В случае с «классической проводкой», камеру удобно зафиксировать в «треугольнике» из рук и поворачиваться за объектом всем корпусом, вместе с камерой. Это обеспечивает большую стабильность и равномерность поворота.

Сначала вскидываете камеру, начинаете вести её вслед за объектом, потом плавно, как спусковой крючок, нажимаете на кнопку спуска. You gotta squeeze the trigger, Harley. Don"t yank it. It"s not your dick. Squeeze it. ©

Зум-проводку удобнее делать с объективами, зуммирующимися не поворотом, а «тромбоном». Но телевиками проводку делать несподручно, а «тромбонов» - широкоугольников я не знаю, так что зум-проводку неудобно делать ничем.

«Обратная» проводка не обязательно делается из машины или поезда. Вы можете идти параллельно движущемуся объекту и или спереди.

Если вы вышли на охоту за проводкой, широкоугольник (а то и «рыбий глаз») удобнее телевика.

Кадрировать лучше с запасом - позже отредактируете.

Провожайте не только прямолинейное, но и диагональное и всякое другое движение .

Стабилизатор в объективе очень помогает. Монопод тоже.

Бленда. Об этом говорилось множество раз, и ещё раз скажу: бленда нужна. Особенно при съёмке с проводкой. Одно дело, единичные кадры, когда в принципе вы видите блики и можете их учесть. Другое - когда камера вертится туда-сюда, и оценить световую картину просто нет времени. Бленда не гарантирует отсутствие «зайцев», но уменьшает риск их появления.

Если вы не уверены в автофокусе , поставьте камеру на режим M (ручной), зажмите диафрагму до f/8-13, установите Auto ISO и используйте широкоугольник с отключенным автофокусом, сфокусированным на какую-то разумную дистанцию. Но по-моему такое нужно крайне редко.

Если вы снимаете с проводкой неподвижный объект , то камера может летать в ваших руках как угодно - при условии, что объектив всегда направлен на одну точку объекта. LiveView тут здорово помогает.

Ярким днём при выдержках порядка долей секунды, даже на ISO 100 может не хватить максимальной диафрагмы, и кадр окажется пересвеченым. Используйте нейтральные серые фильтры - Cokin, Lee или что-нибудь подобное. Или попросите закрыть Солнце облаками.

Никто не запрещает использовать при съёмке с проводкой вспышку - моноимпульс или даже стробоскоп. Как правило, более симпатичный результат получается при синхронизации по второй шторке (вспышка срабатывает не сразу, а когда затвор уже начинает закрываться, от чего в кадре получается реалистичный motion blur с фиксацией последней фазы движения). LED-светильники тоже годятся, с поправкой на то, что в отличие от вспышки, они дадут большее ощущение непрерывности движения.

Фазы движения в серии с проводкой можно в фотошопе совместить в одном кадре, получив экзотический вариант .

Серии, снятые с проводкой, удобно группировать в Lightroom с помощью Auto-Stack (Photo: Stacking: Auto-Stack).